Jak se koloniální město San Miguel stalo nejkouzelnějším mexickým cílem

Hlavní Nápady Na Výlet Jak se koloniální město San Miguel stalo nejkouzelnějším mexickým cílem

Jak se koloniální město San Miguel stalo nejkouzelnějším mexickým cílem

Se sedmi stěnami lemovanými obsidiánem, které se zužují na vysoký klenutý strop degustační místnost tequilové společnosti Casa Dragones připadá si jako elegantní kaple kapesní velikosti z budoucnosti. Od svého otevření v roce 2016 se stala zásadní zastávkou v mexickém koloniálním městě San Miguel de Allende , tak jsem tam zamířil svou první noc, abych vzdal úctu tequila bohové. Teď jsem seděl u oltářního baru a obdivoval křišťálovou sklenici Casa Dragones Joven s dlouhou stopkou, kterou značka účtuje jako usrkávající tequilu. Její vlastní sklenici obdivovala manažerka Eva Corti, bezstarostná stylová italka s rovnými blonďatými ofinami. Vidíte, jak je to jasné? zeptala se. Žádné nedokonalosti. Procházeli jsme nosem od okraje k okraji a hledali vůně citrusů a koření, květin a dřeva. Pak jsme usrkali a mnou proplula teplá tequila fuzzies.



Po dalším popíjení mi Corti řekla o sobě. Od doby, co se před šesti lety přestěhovala do Mexika, žila v Mexico City, Oaxace, Puerto Vallarta a Yucatánu, ale řekla, že až doma po příjezdu do San Miguela se cítila. Toto místo má na lidi takový účinek. Zakladatel MTV Bob Pittman, který zahájil provoz Casa Dragones v roce 2009 s mexickou podnikatelkou v oblasti tequily Berthou González Nieves, koupil dům v San Miguel několik dní po své první návštěvě. Američany přitahovaly jeho šikmé dlážděné uličky od doby, kdy se plachý Chicaga jménem Stirling Dickinson stal ředitelem místního uměleckého institutu Escuela Universitaria de Bellas Artes s myšlenkou přeměnit San Miguel na mezinárodní uměleckou kolonii. Po druhé světové válce tam přišli studovat veteráni na G.I. Bille, posílá zprávu o svých divech zpět do Států. Netrvalo dlouho a pro Američany to byla nejlepší destinace pro dovolenou a odchod do důchodu.

Umění je stále ústředním bodem přitažlivosti San Miguela, kde poměr mezi galerií a obyvateli může překročit poměr mezi Santa Fe v Novém Mexiku (s nímž má více než jen málo společného). V uplynulém desetiletí však San Miguel také rozkvetl jako gastronomický uzel, a to díky příchodu cílových restaurací, jako jsou Moxi a Aperol . Možná ne náhodou se otevřela také řada skvělých hotelů, které zavedly skutečný luxusní kvocient na místo, které kdysi uspokojovalo převážně batůžkáře a bohémy. Rostoucí popularita města vedla k určitému rušení dopravy a turistiky, ale zjistil jsem, že jde o menší problémy, a abych byl upřímný, dostal jsem výkop od prodejců mariachisů a balónů před Parroquia de San Miguel Arcángel , stoupající novogotická katedrála, kterou jste pravděpodobně viděli, pokud jste někdy viděli obrázek San Miguel.






Několik prodejců tchotchke každopádně nemůže sabotovat nejatraktivnější rys San Miguela, kterým je jeho nádherně anachronická panoráma města: španělsko-koloniální architektura, která svítí, jak se slunce potápí nad centrální mexickou vysočinou, stovky pestrobarevných dveří vedoucích k malátnému soukromému nádvoří a samozřejmě Parroquia, kolem které se točí celé město. Celá tato koloniální dokonalost je do značné míry způsobena vtípky dlouhé historie San Miguela, která je téměř hmatatelná, když procházíte jeho náměstími a kostely a nekonečným krytým trhem, který se hadí uprostřed. Pod španělskou vládou měl San Miguel větší počet obyvatel než New York, ale v 19. století po mexické válce za nezávislost ztratil důležitost a do konce mexické revoluce v roce 1920 byl prakticky opuštěn. Výsledkem bylo, že historický San Miguel přežil neporušený.

Pouliční scény v San Miguel de Allende v Mexiku Pouliční scény v San Miguel de Allende v Mexiku Zleva: Hudebník prochází kolem světlého exteriéru kostela Neposkvrněného početí na Canal Street; muž a jeho osel na ulici Correo poblíž Parroquia de San Miguel Arcángel. | Uznání: Lindsay Lauckner Gundlock

Je to organizované město - ne jako jiná mexická města, řekl Victor Martinez, šéfkuchař společnosti Střešní tapas bar Luna , v palisandru San Miguel de Allende. Ostatní San Migueleños, se kterými jsem se setkal, byli pyšní na jedinečnost svého města a chlubili se tím, že ztělesňuje mnoho z nejlepších vlastností Mexika (jídlo! Kultura! Počasí! Lidé!) A nic z toho nejhoršího; znovu a znovu mi bylo řečeno, že San Miguel je jedním z nejbezpečnějších míst v Mexiku.

Orange Line Orange Line

Jednoho rána mě Martinez vzala Rancho La Trinidad , ekologická farma o rozloze 10 akrů na okraji města, ze které pochází restaurace Rosewood (a mnoho dalších), z velké části jejich produkce. Její založení v roce 1995 Carlem Jankayem, bývalým výkonným ředitelem společnosti Campbell's Soup Company z USA, znamenalo začátek, jak mi řekl Martinez, probuzení vědomí San Miguela ohledně jídla. Iliana Lanuza, nevlastní dcera Jankay, nás vedla k plodinám, které byly v sezóně - řepa, květy squashu, špagety, pór, mrkev - které jsme sklízeli pod dohledem mezka, který obdělává pole. Poté jsme zamířili zpět do hotelu a uvařili jsme si vlastní jídlo z farmy na stůl v Les Pirules, nedávno přidané tradiční mexické venkovní kuchyni v palisandru.

Martinez, který je původem z Méridy a vyzařuje dostatek rafinovaného kouzla, aby mohl projít hvězdou telenovely, mě provedl základními principy mexické kuchyně. Než jsem to věděl, vyrobili jsme čtyři krásná jídla: řepu s kumquaty, mandlemi a bazalkou; špagetová tykev v parmazánové krémové omáčce; Rýže v mexickém stylu s brokolicovým rabem; a dušenou vepřovou stopku v rychlém krtkovi přelité květy squashu. Když jsme jedli, zeptal jsem se Martineze, jak se cítí k nedávné celosvětové popularitě mexické kuchyně. Myslím, že je to skvělé, řekl. Ale nikdy jsem nemohl zaplatit tolik peněz za tacos.

I když jsem snědl další jídlo sám v Rosewoodu, nebyla o nic méně milá. V rozsáhlé hlavní restauraci 1826 , další z míst, která na začátku tohoto desetiletí založila San Miguel jako kulinářský cíl, jsem byl pohostěn procesí
hravých zvratů v tradici: ceviche v tequile-spiked krvavý , humří ravioli v máslové omáčce s mexickými lanýži, selátko v krtkovi. V Luně, pravděpodobně nejlepším střešním baru v tomto terasově zblázněném městě, jsem jedl guacamole a pil Casa Verde (Casa Dragones s limoncello, citronovou šťávou, kiwi a celerem), zatímco jsem sledoval, jak si hosté pořizují fotky Parroquie, jak se v růžové medové pozdně odpolední světlo.

Střešní bar Luna v palisandru San Miguel de Allende Střešní bar Luna v palisandru San Miguel de Allende Pohled na Parroquia de San Miguel Arcángel ze střešního baru Luna na Rosewood San Miguel de Allende. | Uznání: Lindsay Lauckner Gundlock

Jednoho dne jsem k snídani přešel k celodenní kavárně s názvem Levandule připojit se k davu, který čekal na úzkém chodníku, aby se otevřel. Počasí bylo svižné a restaurace nebyla izolovaná, ale tepelné lampy a chladný vzduch jen přispěly ke zchátralé přitažlivosti tohoto místa, lezeckými vinicemi a ratanovým nábytkem. Podle názvu restaurace přišlo moje cappuccino se snítkou místně pěstované levandule. Moje mísa chilaquiles byla jemná, kořeněná a uklidňující, a to současně.

Restaurace měla mladistvý a neoblomný přístup k vaření, který jsem v San Miguel viděl hodně, a to i na místě zvaném Zdvih 1810 . Nemůžete získat mnohem víc San Miguel než toto: abyste se dostali do restaurace, projdete uměleckou galerií a vystoupáte výtahem Hotel Casa 1810 ; pokud si přejete, můžete stolovat na terase ve čtvrtém patře. Když jsem snědl své pečené kuře a halušky potřené kajenem, zdálo se, že Parroquia na mě působí magneticky, jako neškodná verze Sauronova oka.

Orange Line Orange Line

Centrální napětí pobytu v hotelu Rosewood San Miguel de Allende je vaše současná touha prozkoumat město kolem sebe a odpočinout si v jednom z bílých kabanů u bazénu. (Řešení: Zarezervujte si delší pobyt.) Moderní hacienda o rozloze 13 akrů, jejíž klenuté kolonády a vybledlé okrové exteriéry věří novosti hotelu, má 67 velkorysých pokojů, všechny s krásným nábytkem v koloniálním stylu z tmavého dřeva a soukromými zahradami nebo terasami; důl měl vlastní střechu s ponorným bazénem a výhledem na
Parroquia. Všude je levandule: v zahradě podél cesty k bazénu, v másle v roce 1826, v produktech v lázních Sense.

Ale zatímco tato malá utopie zvýšila laťku pro hotely v San Miguel, průkopnickým luxusním městem je Dům Sierra Nevada , které Belmond získal v roce 2006 a v loňském roce prošel kompletní generální opravou. Na rozdíl od palisandru, který se nachází v mírném odstupu od města, je Belmond Casa de Sierra Nevada velmi z město. Skládá se ze shluku koloniálních domů (hlavní budova, Casa Principal, kdysi sídlo arcibiskupa San Miguel) v Centru, každý s asi půl tuctu pokojů kolem centrálního nádvoří, které je zděné z ulice , takže atmosféra je soukromá svatyně přímo uprostřed všeho. 37 pokojů má mírně wabi-sabi kvalita, s kamennými krby, vany s měděnou vložkou, dřevěnými podlahami z rybích kostí a regionálními textiliemi, které dodávají velmi autentický druh elegance. V rámci proměny hotel, jehož kulinářská škola v Sazónu zahájila místní mánii kurzů vaření, přidal něco zvaného Artist's Corner, kde rezidentní umělec vyučuje kurzy malby a setkává se s hosty na prohlídkách galerie.

Renovace Belmondu se shoduje s několika otvory, které dále diverzifikují možnosti hotelu v San Miguel. Tyto zahrnují L’Ôtel v koncepčním domě Dôce 18 , část stejného řemeslného obchodního mini-obchodu, ve kterém sídlí degustační místnost Casa Dragones, a Bílý dům 7 , malé marocké skloněné místo poblíž El Jardín, centrálního náměstí. Dva nejnovější se vydávají velmi odlišnými směry: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , páté místo pro mexickou značku, je nyní největším hotelem ve městě s 153 pokoji. Nachází se ve zrekonstruované budově ve stylu haciendy před staletí starou přehradou, je to kuriózní směs uměleckého futurismu a příjemné domácké pohody. Se svými opakujícími se oblouky, rozsáhlými prosluněnými plochami a monolitickými sochami roztroušenými po celém areálu má neskutečný pocit de Chirico malby - a přesto recepce funguje jako pekárna a každou neděli je na nádvoří obrovský brunch.

Naproti tomu další nováček, Hotel Amparo v sídle z 18. století, kde kdysi žil starosta, má jen pět pokojů. Vlastněná dvojicí sběratelů umění v Houstonu obsahuje atraktivní směs moderních děl a starožitností. Přirozeně existuje tradiční otevřená kuchyně, kde se hosté mohou účastnit kuchařských workshopů, a samozřejmě je zde také střešní terasa, o které mi Bernardo Morales, generální ředitel hotelu, řekl, že se brzy stane malou restaurací zaměřenou na víno.

Jídlo a hotely v San Miguel de Allende, Mexiko Jídlo a hotely v San Miguel de Allende, Mexiko Zleva: pokoj se starožitnostmi v Belmond Casa de Sierra Nevada; houby v escabeche v hotelu Amparo. | Uznání: Lindsay Lauckner Gundlock

Už jsem snídal, ale Morales trval na tom, abych si dal další. Když jsem seděl na nádvoří a jedl kuřecí chilaquiles a delikátní parfait, poslouchal Beatles a zvuk fontány a sledoval přední branou, jak svět prochází kolem, nemohl jsem si představit lepší místo.

Orange Line Orange Line

Protože jsem chtěl vidět krajinu kolem San Miguela, Belmond Casa de Sierra Nevada mi zařídil jízdu na koni v Ranč Xotolar , asi 45 minut mimo město. Díky mnoha letům stráveným v Oklahomě si mě vzal Lio Morín, usměvavý kovboj, který mluvil anglicky s jižanským nádechem. Nedávno se přestěhoval domů na ranč, kde vyrůstal, což podle něj jeho pradědeček, těžař stříbra z Guanajuato, koupil před téměř 70 lety. Odbočili jsme z dálnice v Cañada de la Virgen, archeologickém nalezišti Otomi, které mexická vláda otevřela pro cestovní ruch v roce 2011, a narazili na úzkou polní cestu, míjeli obří vrány posazené v akáciových stromech, dokud jsme nedorazili k rozlehlé sloučeniny Morínův obrovský rozšířený rodinný život. Poukázal na malou školu, kterou navštěvovali všechny děti na ranči.