Manfred Mülhaupt byl jedním z prvních, kdo rozpoznal potenciál Spinnerei. Dorazil počátkem 90. let, dřepěl si s přáteli hladovějících umělců v jedné z mnoha nepoužívaných budov Spinnerei. Jezdili na kolech nahoru a dolů po jeho širokých chodbách, malovaných ve dne, pak tančili celou noc. „První dva, tři, čtyři roky jsme nic neplatili,“ řekl. 'Nic se nedělo, takže jsi měl dost času na práci.' Pokud byste měli večírek, každý by přišel, protože Lipsko nemělo žádné bary. Ne, nic.'

Dnes Spinnerei opět tluče s kreativním životem. Je zde obchody, restaurace, umělecké galerie světové úrovně, dokonce i umělecké kino. Sluneční světlo proudí přes litinová okenní křídla a osvětluje práci desítek umělců a designérů, kteří zde mají ateliéry, včetně tesařů, sochařů, výrobců porcelánu a několika malířů slavné Nové lipské školy. Můžete dokonce zůstat v Spinnerei. Mülhaupt vytesal čtyřpokojový penzion Meisterzimmer z místností, kde kdysi se svými přáteli dřepěl. Potěšil jsem se v mnoha původních detailech, které si ponechal - těžké dveře, koupelnové armatury a kusy nábytku zachráněné ze staré továrny. Spinnerei, textilní mlýn, který nyní obsahuje galerie a obchody. Ériver Hijano

Stejně jako Spinnerei našel Lipsko nový elán. Před dvaceti pěti lety byla spolu s většinou bývalé Německé demokratické republiky v hospodářských zmatcích. Během deseti let po pádu Sovětského svazu ztratil téměř polovinu populace. Desítky tisíc budov seděly prázdné, včetně mohutných továren, laskavých secesních vil a bytových domů z konce 19. století s rozkvětem v renesančním a gotickém stylu.

Ale Lipsko, největší město ve východním saském státě, rostlo rychleji než kterékoli jiné v Německu a od roku 2000 k němu přibylo více než 100 000 obyvatel. (Celkový počet obyvatel je nyní 570 000.) Magnetismus má své stinné stránky. Příliv umělců a cenová dostupnost města v posledních několika letech vedly outsidery k tomu, aby vyhlásili Lipsko za „nový Berlín“. Mnoho místních, se kterými jsem mluvil, to urazilo. Proč byl Berlín - který je vzdálený jen něco málo přes hodinu vysokorychlostním vlakem - měřítkem hodnoty německého města? Lipsko brzy získalo další, ještě horší přezdívku, popularizovanou mainstreamovými médii: „Hypezig“, což je známka rostoucího nepohodlí a odporu proti jeho nedávnému odvolání.

To představuje jak příležitost Lipska, tak jeho riziko. Stalo se populární, protože bylo tak nepopulární. Město má pověst méně izolovaného a přívětivějšího než řekněme Mnichova nebo Berlína, ale nemusí nutně snadno sdílet svá tajemství. 'Lipsko ve skutečnosti není o budovách nebo institucích,' vysvětlil Mülhaupt. „To jsou lidé. Jsou to jejich nápady. Je to jejich ochota něco vyzkoušet. “ Zleva: německé Lipsko má překvapivé množství zelených ploch, včetně parku Clara-Zetkin, který hraničí s řekou Elsterflutbett; Barfußgässchen, řada restaurací v centru města. Ériver Hijano

Chcete-li nyní navštívit Lipsko, musíte zažít probíhající městskou práci, která je méně vzestupná a spíše vzkříšení. V tomto městě, které podporovalo Bacha, Mendelssohna, Goetheho a Nietzscheho, se staletý duch experimentování a trvalý étos možností jeví silnější než kdy jindy. Hnací silou Lipska je pohostinnost - nové nápady, nová kreativita, noví lidé. A nic z toho není odklon od jeho bohaté historie. Opravdu je to na tomto ctihodném základu, že moderní Lipsko buduje své moderní kouzlo.

Lipsko sedí na historické křižovatce. Ve středověku se stal důležitým obchodním uzlem na křižovatce Via Regia, hlavní transkontinentální trasy východ-západ, a Via Imperii, severojižní dopravní tepny.

„Hlavním důvodem, proč se Lipsko stalo tím, čím je dnes, je jeho historie,“ uvedl fotograf Jörg Dietrich, který vytváří panoramatické fotografie městských scenérií. Když jsme procházeli ulicemi, rozluštil pro mě historie, která se vplížila do okolí. Malebné kanály vhodné pro kajaky? Součástí nenaplněného plánu 19. století spojit lipské vnitrozemské továrny s hamburským přístavem vzdáleným 250 mil. Náhrdelník z jezer nabízejících plachtění a písečné pláže jen půl hodiny jízdy na kole od centra Lipska? Povrchové uhelné doly, které byly za posledních 20 let záměrně zaplaveny, aby se jizvy průmyslové minulosti proměnily v rekreační oblasti. Fockeberg, zelený, 500 stop dlouhý kopec s úžasnými výhledy? Sutiny druhé světové války - zbytky říše, nashromážděné a vysazené, aby vytvořily pastorační idylu.

Díky umístění v Lipsku se také stalo prostředím šíření nových technologií a nápadů. Jeho univerzita, druhá nejstarší v Německu, byla založena v roce 1409; Goethe a Nietzsche byli oba absolventi. První deník na světě zde začal vycházet v roce 1650. Na konci 19. a na počátku 20. století se Lipsko stalo průmyslovým gigantem - odtud Spinnerei - a také železničním uzlem; její hlavní stanice je největším evropským terminálem. 'Bez této historie bychom tyto prostory neměli,' řekl Dietrich. Galerie v Muzeu současného umění v Lipsku. Ériver Hijano

Ztráta jiné éry předznamenala zisk této éry. Vezměte si Muzeum současného umění v Lipsku, které vhodně spojuje příběhy z minulosti s uměleckými a společenskými zájmy současnosti. Muzeum, které vzniklo po znovusjednocení Německa, zabírá svěží statek v centru města, který spojuje vilu postavenou pro vědce v roce 1892 s nápadně moderní přístavbou přidanou v roce 2004. Do architektury byla navržena přístupnost. Jednopodlažní přístavba nemá žádné schody, jen mírně sklonenou rampu a obří okna na straně směřující k rušné ulici Karl-Tauchnitz-Straße. „Je to ukázka. Říká něco lidem venku. Jde o transparentnost, “řekla mi kurátorka Julia Schäfer. Dokud se v těchto oknech nezobrazovalo umění, někteří kolemjdoucí si spletli budovu s autosalonem.

Během mé návštěvy se muzeum připravovalo na svou výstavu „Gaudiopolis“ z jara 2018, která jako odrazový můstek využívá město radosti, utopický experiment zahrnující siroty uprchlíků v Budapešti ve 40. letech 20. století. Nasazuje umění a ptá se, jak by v naší době mohl vypadat soucit, demokracie a radost. V minulosti muzeum zadalo dílo odrážející vyvíjející se sociální realitu Lipska: film vídeňské umělkyně Anny Wittové z roku 2015 se zaměřuje na nedávného uprchlíka ze Sýrie, který přišel žít do Lipska, a také na uprchlíka z východního Německa v 80. letech . 'Nejde o to, aby bylo umění postaveno na podstavec, nebo aby bylo považováno za mistrovské dílo,' řekl Schäfer. 'Je třeba navázat spojení.'

Pracovníci kurátora také využívají prostor ke kultivaci komunity. Muzeum se nachází přes ulici od slavné Akademie výtvarných umění a zapojuje studenty do spolupráce. Ve staré stáji je škola klavíru. A v letech 2010 a 2012 byla dvě bývalá studia nově vyzdobena umělci a přeměněna na apartmá pro hosty, což z něj činí snad jediné muzeum na světě, které funguje jako hostinec. 'Pokojová služba není k dispozici,' řekl Schäfer. 'Ale existuje umění!'

Německá hudba rozkvétá, “napsal skladatel Robert Schumann v roce 1840. Popsal své adoptivní rodné město Lipsko jako hudební zahradu, která konkuruje těm největším evropským městům. Tato hudební tradice pokračuje. Stačí jen bloudit městem, abyste to zažili. Za jedno odpoledne jsem zaslechl: Buskující houslista, kterému nemohlo být více než 10 let, hrál Bachovu gavotku na rušné ulici Petersstraße, pěší nákupní ulici; dětský sbor a cappella na náměstí; pianista praktikující váhy - nahoru a dolů, nahoru a dolů - v rezidenční čtvrti; a rohy řvoucí z okna ve čtvrtém patře zimní zahrady založené Mendelssohnem v roce 1843. Zleva: Hotel Pařížský syndrom od umělce Jun Yang, jednoho ze dvou rezervovaných apartmánů pro hosty, které fungují jako instalace v Muzeu současného umění v Lipsku; bondage, jídlo v restauraci Falco, které zahrnuje telecí jazyk, langustin a wasabi ganache. Ériver Hijano

V polovině 17. století vytvořili obchodníci a občanští vůdci hudební soubor pro svou vlastní zábavu. Před tím byly téměř všechny evropské orchestry shromážděny jako pobavení pro královskou hodnost nebo aristokracii; tohle bylo pro lidi a jeho prvním místem byla hospoda. Nakonec se orchestr přestěhoval do Gewandhausu - „oděvního domu“, který používali obchodníci s textilem - a v roce 1781 byl pro tento prostor přejmenován.

Dnes je Gewandhausorchester jedním z předních světových orchestrů. Letos si připomene své 275. výročí přivítáním lotyšského dirigentského dynama Andrisa Nelsonsa jako svého nového Gewandhaus Kapellmeister. Jeho radikální dostupnost přetrvává. Slyšíte muzikanty Gewandhausorchester vystupovat téměř každou sobotu ve 15 hodin. ve střední lipské Thomaskirche, doprovázející slavné chlapce z kostela pěvecký sbor. Vstupné je jen 2,50 $.

J. S. Bach zde působil jako ředitel sboru 27 let. Sobotní programy se zaměřují na jeho práci - vzácná příležitost slyšet klasickou hudbu v prostoru, pro který byla napsána. Jednou v sobotu jsem se nacpal do přeplněné lavice v gotické svatyni, která se po pět století téměř nezměnila. Jakých dějin byl tento prostor svědkem: v Letniční neděli v roce 1539 zde kázal Martin Luther, který byl již exkomunikován z římskokatolické církve.

Když prostor naplnily první pruhy Bachova moteta, začaly se mi do očí tisnout slzy, což mě překvapilo. Vyrostl jsem na Bachovi. Trvalo však roky, než agonie zkoušek dozrála v něco, co se blížilo uznání, a já stále vyvolávám úzkost rychleji než radost.

Skladba, kterou hráli, vychází z 149. úvodních linií Žalmu, se jmenuje Zpívejte lordovi novou píseň : Zpívejte Pánu novou píseň. Debutovalo to v roce 1727, počátkem Bachova působení, kdy si ještě budoval reputaci. Nebyl ani první volbou církve pro tuto práci - ani její druhou.

Představil jsem si očarovaného Bacha, který s nadějí očekával, jak na shromáždění testuje svou novou skladbu. Naskenoval jsem rozmanitý dav. Odpolední světlo proudilo skrz vitrážová okna a tančilo na tlumené tváře staršího muže. Před ním seděl pár středního věku, ruce propletené, hlavu zastrčenou do jeho krku a ramen. Dva mladí muži, oblečeni spíše do nočního klubu než do kostela, hleděli na žebrovaný strop.

Hudebníci z Gewandhausorchesteru smlouvy vyžadují jejich provedení nejen v symfonickém sále a opeře, ale také v Thomaskirche. Zkušenost jim připadá také posvátná. „Hrajete tuto skladbu, kterou složil Bach, kde ji možná napsal,“ řekl houslista Kivanç Tire, tureckého původu, když jsem se s ním setkal po koncertě s violistkou Tahliou Petrosian. 'Bach je náš bůh!'

Podnikatelská, nikoli božská inspirace vedla Petrosiana k zahájení řady hudebních afterpárty s názvem Klassik Underground. Chtěla dát hostujícím sólistům příležitost hrát v jiném prostředí a hvězdy včetně Joshua Bell přijaly její pozvání. Asi každý měsíc, krátce poté, co symfonie sbalí své nástroje v koncertním sále, se někteří hudebníci sejdou 20 metrů od hotelu v Moritzbastei. Tyto starobylé sklepy, zbytky lipského opevnění ze 16. století, byly přeměněny na kulturní centrum.

Vstupenky jsou jen 12 $ a formát je rozhodně experimentální. Na loňský červnový koncert Klassik Underground zpívala sopranistka Christina Landshamer Bachovu kantátu doprovázenou jak hudebníky Gewandhausorchester, tak obrazy vytvořenými lipským malířem Tilem Baumgärtelem, které byly promítány na stěny a klenuté stropy Moritzbastei. Petrosian využívá technologii k šíření dosahu hudby; každá show je zaznamenána na video a poté zveřejněna online.

„V Lipsku existuje spousta příležitostí, které byste jinde neměli. Z tohoto hlediska se to nezlepší, “řekl Austrolan Petrosian. 'Ve větších městech by bylo velmi obtížné dělat projekty na straně - a nebyli byste tak vážení, jako jste tady.' Zleva: Cestující se mohou pohybovat ve městě pomocí historického, cenově dostupného tramvajového systému; pokoj v Meisterzimmeru, penzionu ve Spinnerei. Ériver Hijano

Později v noci jsem navštívil Horns Erben, bar a hudební místo v přestavěné palírně jižně od centra města. Claudius Bruns, spisovatel a kabaretní zpěvák, který řídí Horns Erben a bydlí nahoře, byl průkopníkem v reinkarnaci starých průmyslových prostor na nová shromažďovací místa, což je praxe, která dnes pokračuje v barech, restauracích a klubech, které se neustále objevují po celém městě .

Když se Bruns nastěhoval, velká část prostoru Erbenů v Horns nebyla od počátku 20. století aktualizována; v místnostech byly staré toalety a starodávné topení. Dnes se dřevo leskne. Průmyslové koberce byly odstraněny a odhalily původní podlahové desky. Za zdí objevil Bruns dveře ve stylu Art Deco. Různé skříně a úkryty budovy se stále vzdávají artefaktů z plného německého minulého století: skleněné lahve z období Weimar; krabička cigaret ze 40. let; a nejnověji mezipaměť východoněmeckých plakátů ze sedmdesátých let s pokyny, co dělat při americkém jaderném útoku.

Bohatá minulost Horns Erben inspirovala Bruns k pořádání měsíčních improvizačních divadelních představení v baru nahoře. Žánr nazývá „improvizovaným historickým divadlem“. Seriál riffuje fiktivní barový komunální život v průběhu desetiletí, počínaje rokem 1920. Každá show zkoumá tři měsíce německé historie. Nyní jsou v 50. letech.

Válečné představení, jak mi řekl Bruns, byly obzvláště intenzivní: „Herci by řekli:“ Vítejte! Sláva Hitleru! Jsem rád, že tu už Židé nejsou. ' „Publikum bylo neklidné. Účinkující se snažili zůstat v charakteru. „V této místnosti, která není novou, mi připadalo tak divné. Předpokládáme, že v té době tu byli nacisté. Zároveň je to historie. To nás neškrtí. “

V roce 2017 Bruns vytvořil další improvizační show o fašistech reemergence v současném Německu. 'Nemůžeme předstírat, že tam nejsou,' řekl. Skutečně: v září, kdy Němci znovu zvolili centristku (a absolventku lipské univerzity) Angelu Merkelovou, kancléřkou, poslali také poprvé do říšského sněmu od nacistické éry zástupce krajní pravice. Tady v Sasku získala populistická antiimigrantská krajní pravice více než čtvrtinu hlasů. V některých částech státu činil 35 procent - více než kdekoli jinde v Německu. 'Je to tak děsivé,' říká Bruns. 'Myslel jsem, že jsme to překonali.' Módní návrhářky Eva Howitz a Frieder Weissbach na Cospudener See, umělém jezeře. Ériver Hijano

Může být těžké srovnat takové xenofobní impulsy s naléhavým svědectvím, které jsem slyšel od místních obyvatel, transplantací i návštěvníků, že Lipsko je neobvykle otevřené německé město. Jednoho odpoledne jsem se setkal s místními módními postavami Evou Howitzovou a Friederem Weissbachem na pití. Jejich design obuvi a oděvů nesoucí značku Howitzweissbach spojuje řemeslné tradice regionu - obuvnictví v nedalekém Weißenfelsu, textilní práce z vesnice Jahnsdorf - se sochařskými a architektonickými formami vyučovanými v lipských akademiích. Howitz a Weissbach ignorují běžný kalendář sezóny módy a jejich práce, která má obzvláště silné pokračování v Austrálii a Kuvajtu, vzdorně stojí mimo hlavní obor jejich průmyslu. V Lipsku se cítí osvobozeni jak od komerčních tlaků větší módní scény v Berlíně, tak od kulturního konzervatismu okolního Saska. „Lipsko je tak trochu ostrov. Máme různorodost, kterou můžete cítit, “uvedl Weissbach s odvoláním na inspirativní směsici studentů, umělců, podnikatelů a hudebníků. 'Když sem přijdeš, jsi rychle přítel,' dodal Howitz.

Toto je Lipsko, se kterým jsem se setkal. Taková dychtivost potěšit se často projevuje netradičními způsoby, mimo jiné i u stolu. Vezměte si Falco, jedinou restauraci se dvěma michelinskými hvězdami v bývalém východním Německu mimo Berlín. Šéfkuchař Peter Maria Schnurr podává propracované degustační menu o osmi chodech za 308 $, které obsahuje vědomě ostentativní pokrm jako společenský komentář nazvaný „high roller“ - sestava, která zahrnuje syrové mušle, královský kaviár, lískový olej a lilku. Ale vládnoucí étos restaurace, která sedí ve 27. patře hotelu Westin a je pojmenována podle sokolů, kteří hnízdí za jejími okny, je rozhodně rovnostářštější. Nabízí skromnější opravu ceny za 123 $ a v baru 55 $. Pokud je to stále příliš drahé, „pojď utratit 12 eur a dát si dezert,“ řekl Schnurr, temperamentní postava, která je tak odhodlána prosazovat konvence dobrého stolování, že kdysi vybavil své servery mikinami a červenými teplákovými kalhotami Adidas.

Obdobně pohostinného ducha najdete na druhé straně města v Das Japanische Haus (dále jen „japonský dům“), komunitním centru založeném v roce 2011 architektkou narozenou ve Fukuoka Noriko Minkus. Mnoho budov na východě Lipska zůstává neobnoveno. Graffiti přetéká. Gentrifikace znepokojuje Minkuse, ale nájemné je stále dostupné pro prostory, jako je Das Japanische Haus. Patroni Das Japanische Haus, komunitního centra. Ériver Hijano

Název podhodnocuje poslání Das Japanische Haus: shromažďuje lidi ze všech národů. Ve 16 hodin každý čtvrtek a sobotu se desítky setkávají, aby uvařily společné jídlo. (Přijďte v 6, pokud se chcete jen najíst. Neexistuje žádná stanovená cena; zaplatíte, co si můžete dovolit. Dům je podporován dary a granty.) Minkus mi ukázal přihlašovací list z poslední večeře. Účastníci uvedli své domoviny: samozřejmě Německo a Japonsko, ale také více než 30 dalších zemí, včetně Sýrie, USA a Botswany.

'Koncept je vařit a jíst společně,' řekl Minkus neúnavně veselá postava. Ne každý konverzuje snadno; nejběžnějším jazykem je angličtina, ne němčina. Nabídka je obvykle veganská, aby uspokojila co nejvíce stravovacích starostí. „Zeleninu může krájet každý. Každý dostane hlad. Všichni jsou vítáni, “řekla a zopakovala nyní známý refrén. 'Všichni.'

Kulturní prohlídka Lipska

Milovníci umění a hudby jsou v tomto prosperujícím, progresivním městě, které je ideální pro třídenní nebo čtyřdenní návštěvu, rozmazleny.

Dostávat se tam

I když z USA na letiště Lipsko / Halle neexistují přímé lety, můžete se připojit přes Frankfurt nebo Mnichov na Lufthanse. Deutsche Bahn provozuje vysokorychlostní nepřetržitý vlak z Berlína, který trvá přibližně 75 minut.

Cesta kolem

Historické centrum je snadno dostupné. Abych se dostal do čtvrtí Plagwitz a Lindenau, kde se nachází většina uměleckých galerií, a do východního Lipska, kde sídlí nejnovější bary a butiky, spoléhal jsem na efektivní síť tramvají a autobusů (většina jízd stojí každý 3 $; jednodenní vstupenka je 9 $).

Nocleh

Zůstal jsem v diskrétním hotelu Luxury Collection Hotel Fürstenhof Lipsko (zdvojnásobí od 187 $), Lipsko přijme tradiční evropskou velkolepou dámu. Postaven v 70. letech 17. století jako bohatá rodina domovů, v 80. letech 19. století byl přeměněn na hotel; přihlásili se všichni od Marlene Dietrich po rockery AC / DC Hlavní místnost (zdvojnásobí od 112 $) je čtyřbytový penzion vytesaný z někdejších průmyslových prostor v komplexu Spinnerei. Byty mají stoupající stropy a masivní okna, ale pozor, zatím tu nejsou záclony ani odstíny - odpoledne jsem miloval světlo, ne tolik ráno. Můžete si také rezervovat jednu ze dvou apartmá na adrese Museum of Contemporary Art Leipzig (zdvojnásobí od 149 $), považovány za umělecké instalace ve sbírce muzea. Jeden, který vytvořil čínsko-rakouský umělec Jun Yang, zkoumá témata padělání a napodobování; druhá, berlínská americká umělkyně Christine Hill, je inspirována motivy železářství.

Jíst a pít

Jestřáb (degustační menu od 55 $), v hotelu Westin má několik nastavených nabídek, které se pohybují v ceně, ale všechny obsahují hravou současnou evropskou kuchyni Petera Maria Schnurra. Pro něco neformálnějšího Směřovat (vstupy 7–12 USD) slouží sezónně poháněné malé talíře a pizzy. Zkuste něco k pití Rudi ; výběr německých ginů je vynikající.

Zkušenosti

Většinu sobot v 15 hodin můžete slyšet proslulý chlapecký sbor sv. Tomáše a Gewandhausorchester předvádění Bachovy kantáty na Thomas Church . V Plagwitzu má Spinnerei četné galerie, obchody a restauraci; v pátek a sobotu jsou k dispozici prohlídky komplexu s průvodcem. Klassikovo metro (klasika pod zemí.de) je místo, kde po hodinách hrají špičkoví klasičtí hudebníci. Muzeum současného umění zahrnuje díla malířů vyškolených v Lipsku, jako je Neo Rauch, ale také Američanů Sarah Sze a Dan Peterman. Lipsko je na své parky právem hrdé. Pronajměte si kolo z jedné z mnoha stanic Nextbike (1 $ za 30 minut, omezeno na 11 $ za celý den). 30minutová jízda na jih po vyhrazených stezkách vás přivede na Nordstrand, pláž na severním pobřeží Cospudener See. Jezero obíhá kolem sedm mil a na pláži i v přístavu Pier 1 jsou restaurace. Můžete si také pronajmout kajak (7 $ za hodinu nebo 44 $ za den) nebo kánoi (12 $ za hodinu, 62 $ za den) v přístavu Lipsko (Stadthafen). Jděte na sever podél kanálů do Plagwitzu nebo na jih přes Elsterflutbett k Cospudener See.

Obsah tohoto článku byl vytvořen za pomoci hotelu Fürstenhof Leipzig, hotelu Luxury Collection.