Když zmíním Cap Ferret americkým přátelům, reakce se stala předvídatelnou. Ooh, okouzlující, říkají. Velmi Jay-Z. Ne, to je Cap Ferrat , na Azurovém pobřeží, místo popových legend, Ferraris a kožených mužů. Cap Ferret na francouzském jihozápadním pobřeží je daleko víc než samohláska a oceán. Jeho krajina a duch mají více společného se slanou Cape Cod než se St.-Tropez. Populace je také podobná: směsice rybářů, rekreačních pronajímatelů, typů uměleckého průmyslu a preppy aristokratů z nedalekého Bordeaux.

Související: Cestovní průvodce regionem Bordeaux

Čím déle jsem žil v Paříži, čím více francouzských přátel jsem si získal, tím víc jsem slyšel o tomto kouzelném místě borovicových lesů, ústřic, chatrčí, drsných vln a prakticky žádných hotelů. Nakonec jsem loni v létě šel. Pak jsem se vrátil. A jakmile to bude možné, jedu znovu. Je snadno dosažitelné: tříhodinová jízda TGV z Paříže a dalších 90 minut jízdy na západ od Bordeaux. I v červenci a srpnu nabízí pobřeží řadu kapes soukromí. Výhodné ústřice jsou vytaženy z ledově modré vody přímo na váš talíř. Děti na kolech jsou stejně hojné jako hortenzie. Po bouřlivém Paříži jsou i lesklé a báječné kousky Cap Ferret velmi, velmi uvolněné. Zde vás Liberty of London dostane mnohem dále než Versace.

Hledačům chvíli trvalo, než se hrnuli do Bassin D’Arcachon, masivního ústí ve tvaru diamantu. Na jeho západním okraji sedí hubený poloostrov Cap Ferret, napadený z jedné strany trhaným a osvěžujícím Atlantikem. Římské artefakty byly nalezeny v hornaté duně Pilat, největší evropské písčině, přímo přes lagunu od Cap Ferret. A ve městech, jako je Gujan-Mestras a Andernos-Les-Bains, na 45 mil dlouhém pobřeží pánve, je několik historických kostelů. Ale až v polovině 19. století přišla první vlna cestovního ruchu do regionu. Město Arcachon se díky rozšíření národní železnice stalo centrem thalassoterapie a podél pobřeží vyrůstaly velké pronajímatelné vily a kasina. Mezitím, od roku 1852, kdy místní rybář zahájil praxi výsevu ústřicových postelí, mohli domestikované ústřice jezdit po kolejích do Paříže, směřující k nejlepším stolům. (I dnes asi 10 procent francouzských ústřic - a 70 procent jejích ústřicových semen - pochází z povodí Arcachon.)

Francie je však zemí, která má více spříznění s protekcionismem než spekulacemi, a ustřicová lůžka byla brzy rozdělena na stávající rodiny, které pěstují ústřice, s tím, že je lze zdědit nebo prodat jiným v obchodě. Vzhledem k tomu, že bohatství Arcachonu v oblasti cestovního ruchu rostlo a klesalo, udržoval Cap Ferret, přísně zonovaný tak, aby nerušil mořské plody nebo extrémně křehkou krajinu, mírumilovnou rovnováhu, příliv návštěvníků viděl až v 70. letech, kdy se v éteru dekády vrátil k přírodě šel mainstream.

I když jsou dnes všudypřítomné znaky křičící Respectons la nature Respektujme přírodu) trochu zavádějící, lidé nemají moc na výběr. Stavět na atlantickém pobřeží poloostrova je zakázáno, takže z výhledů za ním odvádějí pozornost pouze duny, keře, jeden nebo dva hrozivé betonové bunkry z doby druhé světové války a dvě hamburgery. To moře je studené. Ne: zmrazení. Spodní proud je divoký a neexistují žádní plavčíci. Ale voda je jiskřivá, nebesky modrá a čistá. Přílivy a teploty udržují většinu davů přes město na straně zátoky, jen kousek písku ohraničený pekárny, grilovací restaurace a flip-flop obchody. Když slunce zapadá a zlato a příliv dramaticky ustupuje, rozšiřuje se tento kousek písku do mechového lože plážových veslic s volavkami a racky, kteří se shromažďují mezi zbytky. Není to úplně ráj koupajících, ale krásný.

Zlom pro Cap Ferret nastal v roce 1985, kdy se na nejjižnějším cípu poloostrova nainstaloval Benoît Bartherotte, bývalý druh módního návrháře a městského otce, a začal místo rozbíhat. Když koupil svůj pozemek o rozloze 12 akrů, také investoval miliony do masivního kamenného mola, aby zabránil vymývání směsi na moře. (Příliv a odliv v povodí Arcachonu jsou tak extrémní, že 350 metrů vysoká duna Pilatu se každoročně pohybuje po vnitrozemí; mezi odlivem a přílivem se povrch laguny rozšiřuje ze zhruba 10 000 akrů na 37 000.) Bartherotte's sloučenina se svými zjednodušenými, lehce posetými kajutami, po vzoru tradičních rybářských chatrčí s dřevěným rámem, se stala oblíbenou mezi francouzskými designovými časopisy a příručkou pro elegantní podnik na výrobu kabin, na který dohlíželi dva synové Bartherotte. A okolní, nyní divoce exkluzivní čtvrť - známá jako Les 44 Hectares, s pouhými 250 pozemky - patří mezi nejoceňovanější nemovitosti ve Francii a domy se skromnou velikostí se prodávají za 13 milionů dolarů. Režisér a herec Guillaume Canet zde léta a právě tam spolu se svou přítelkyní, herečkou Marion Cotillard, natáčeli svůj nejnovější film, Malé kapesníky.

Související: Nejlepší pláže ve Francii

Zatímco celebrity (Audrey Tautou, tenisový šampión, který se stal popovou hvězdou Yannick Noah a idol drsného matinée Jean-Paul Belmondo), určitě našli Cap Ferret, stále vládne rustikál. Pro mě je to směs divočiny a kurióznosti, říká Edouard Debost, pařížský bankéř, jehož rodina dříve dovolenkovala v St. Tropez a okolí, dokud je hádka nezavezla na Les 44. Je to zdravé a sportovní a nehráte role. Přidává se jeho manželka Mahasti, právnička: Žádné vysoké podpatky. Žádný make up. Prostě milí lidé a skvělé jídlo. Pulzujícím srdcem Cap Ferret ve skutečnosti není vyprovokovaná cestovní brzda nebo řada butiků vlastněných LVMH, ale Marché du Cap Ferret, krytý trh se silným obchodem s espadrilkami, ručníky a tapenádami na parkovišti . Uvnitř je malá zátoka se stánky s čerstvými místními rybami, zelinář a veselý tapas bar, Le Bistrot de Peyo, kde se podávají sklenice rosé za 4 dolary, plněné papriky piquillo a sýr Manchego s marmeládou od třešní od 6 hodin ráno košile Lacoste a lodních bot je spousta, a ať už je to kvůli rannímu výkyvu nebo ne, všichni, každý, usmívá se.

Pro cestovatele, kteří chtějí hrát na místní scéně, je k dispozici elegantní trh s prázdninovými pronájmy prostřednictvím několika agentur. Greg de Lépinay, majitel Sail Fish, jednoho z nejkrásnějších nočních klubů Cap Ferret, má dva nabílené byty k pronájmu poblíž přístaviště města zvaného Sail Fish Suites. Hotely zatím nejsou hojné. Nejlepší z půvabné Quartier Ostréicole je La Maison du Bassin. Otevřelo se před více než deseti lety a od té doby bylo rezervováno měsíce předem. S ostrými interiéry, námořními starožitnostmi a sisalovými koberci zalitými vodou z oranžových květů jsou pokoje stejně příjemné jako služby a restaurace nabízí vynikající bistro komfortní jídlo. Absence televizorů nebo jiného pohodlného vybavení pokojů vás přivádí na pláž, která je v docházkové vzdálenosti. Také v ošumělém elegantním duchu Cap Ferret je Hôtel des Pins, jehož rustikální venkovský styl se zdá být příliš dobře považován za dvouhvězdičkový. Kontroverznější mezi místními obyvateli je nová Côté Sable na straně zátoky. S lázněmi Clarins a moderním palubním nábytkem vydává příliš silný závan městské myši. Bohužel má odpovídající služby a ceny.

Pro ty, kteří se chtějí ubytovat přes zátoku, mimo akci, ale snadnou jízdou trajektem nebo člunem nebo taxíkem z města, má lesklá nová La Co (o) rniche Philippe Starck, ve městě Pyla-sur-Mer, v povodí . Otevřeno loni v květnu - a přetvořeno z bývalého štípaného dřeva lovecká chata (lovecký zámeček) - hotel má pouze 12 náladových, sluncem zaplněných pokojů, ačkoli v restauraci je více než 200.

Extra stoly, i když jsou přes záliv, jsou vítány. Navzdory tomu, že měl nejlepší mořské plody, Cap Ferret by nevěděl, co dělat s hvězdou Michelin, kdyby ji vytáhli z hlubin. Tato oblast nemá příliš gastronomickou scénu, takže La Co (o) rniche je moderní regionální kuchyně je vítanou pochoutkou. Atmosféra večírku na terase u bazénu je během dne na menší hlasitosti a oběd je nejlepší čas, kdy můžete využít stůl s výhledem na vodu a paraglidisty, kteří se vznášejí nad dunou jako motýli. (Ačkoli moje treska s boudin noir, červenou paprikou coulis a praženými mandlemi by byla lahodná bez ohledu na to, kde jsem byl.)

Po návratu do Cap Ferret jsou to všechno grilování a ústřice na zahradě a myslím, že potřebují malou pomoc. Chez Boulan, jeden z mnoha degustačních barů, které obývají Quartier Ostréicole, se spokojí s hromadou neodpovídajícího nábytku rozloženého na trávníku. Podává talíře slaných ústřic s citronovými klíny; talíře dušené krevety; bílé víno; a ještě málo. Poprvé jsem narazil po dlouhé idylce na pláži a každý den jsem se vracel na polední svačinu a sledoval, jak ze dveří vylévají talíře jako příliv. O pár bloků dál podává Le Père Ouvrard tapas na bázi ryb (šťavnaté grilované krevety s bylinkami; dokonalé sardinky) prkno ) během koktejlové hodiny o víkendech v hlavní sezóně. Nejtěžší rezervací ve městě je zatím ošumělý Chez Hortense s dlouhými dřevěnými stoly, vánočními světly, nádherným výhledem na dunu Pilat a česnekovými, úžasně něžnými slaninami nasycenými mušlemi, které jsou tak dobré, jak říkají štamgasti.

Sada na lahve mezitím míří do Sail Fish Greg de Lépinay, plážové základny jeho stylového bordeauxského bistra Chez Grega. Jeden pohled na tyčící se bílé stěny Sail Fish, vlající plátěné panely, disko koule a opálenou klientelu - a Rolls viditelně zaparkovaný vpředu - by vedl člověka k přemýšlení ctižádostivý. Ale de Lépinay je místní a místo poprvé otevřel před 27 lety jako jednoduchý plážový bar. (Současná inkarnace se datuje do roku 1996.) Ačkoli je pravidlo Mahasti Debost bez make-upu, bez podpatků zde vytrvale ignorováno, místnost má hmatatelné teplo a důvěrnost, která se cítí velmi Cap Ferret. De Lépinay vítá téměř každý nový příchod s objetím, plave kolem stolů a snaží se neobtěžovat svého vzorně hezkého syna Thibault, který provozuje překvapivě pěkný sushi bar. Jídlo je nenáročné: jednotlivé porce grilované argentinské entrecôte, perfektní dopis hranolky, a čokoládová pěna mohla každý krmit tři. Jak se lidem daří tančit? Ale kolem půlnoci tancují - mezi stoly, v zadní grilovací místnosti, ve velkém předním baru, na terase. Kmeny Nouvelle Vague a Ze zdi - ročník Michael Jackson vás následuje dveřmi do auta, kde se nakonec prolíná se zvukem příboje těsně nad dunou.

Alexandra Marshall je redaktorka přispívající T + L se sídlem v Paříži.

Pobyt

Realitní kancelář Presqu’ile 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; pronájem vily od 2 000 $ za týden.

Skvělá hodnota Ocean Agency 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; vily od 1400 $ za týden.

Písek 37 Blvd. od pláže; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; zdvojnásobí z 300 $.

Skvělá hodnota Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; zdvojnásobí z 103 $.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; zdvojnásobí z 345 $.

Skvělá hodnota Dům pánve 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; zdvojnásobí z 190 $.

Sail Fish Suites 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; zdvojnásobí z 3 400 $ za týden.

Jíst

V Boulanu 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; oběd pro dva 28 $.

V Hortense Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; večeře pro dva 140 $.

Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; večeře pro dva 140 $.

Le Bistrot de Peyo Tržiště Cap Ferret, Rue des Mouettes na Ave. Památník Saliens; 33-6 / 11-69-52-39; tapas pro dva 22 $.

Otec Ouvrard 4 Rue des Pionniers; žádný telefon.

Plachetnice 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; večeře pro dva 110 $.