Roztažený jako běžící veverka - jeho zadní končetiny spojené s Minnesotou a Wisconsinem, jeho hlava sahající na východ do kanadského Ontaria - Michiganský horní poloostrov byl zalesněným lovištěm Hiawathy a kmene Ojibwa. Na počátku 20. století lovili baroni ze železa a mědi, dřevařští magnáti a magnáti v lodní a automobilové dopravě (včetně Henryho Forda) velká jezera na lososech a na běloocasých lesích sledovali břízy. Velké štěstí bylo vytrženo ze Země, prosperita přicházela a odcházela, ale drsné přírodní kouzlo regionu stále svádí muže venku. Zbývající města - Marquette, Negaunee, Calumet, abychom jmenovali alespoň několik - jsou bývalá města rozmachu, která se rozpadla dlouho před příchodem éry kancelářských parků a outsourcingu. Tato místa nyní rezonují s podivnou, téměř zapomenutou historií. Stejně jako Aljaška, Appalachie a země Amish, i U.P. je out-of-the-way, out-of-the-minulosti americké rezervace.
Jako dítě předměstského Detroitu jsem zažil U.P. v Partridge Family na palubě starého žlutého školního autobusu na exkurzích v letním táboře. Moje vzpomínky jsou smyslové: vůně přebytečných zásob armády a lesů pokrytých jehličí, chuť místně vyrobeného fondánu a masové koláče zvané paštiky, osvěžující pocit chladného jezera Superior a mlha z vodopádu.
Související: Věci, které můžete dělat v jižním Michiganu
Loni v létě jsem znovu navštívil U.P. jako milovník historie a kulturní antropolog za volantem Dodge Magnum. Vydal jsem se na cestu regionem se dvěma michiganskými domorodci a honiči starožitností: Joeem, fotografem a Katy, kurátorkou umění. Nachází se na jižním břehu jezera Superior, uprostřed mezi východním a západním okrajem poloostrova, byl Munising první zastávkou na cestě do našeho konečného cíle: Copper Harbor, nejsevernější bod U.P.
- Podívejte se na 25 velkých amerických dobrodružství
Munising je výchozím bodem pro výlety lodí po obrázkových skalách, asi 15 kilometrů dlouhém pískovcovém útesu a jeskyních na břehu jezera Superior. Názvy The Pictured Rocks odvozené z eroze, která vytvarovala útesy do profilů, včetně Indian Head, a architektonických útvarů, jako je Miners Castle. Jejich krása je objevena zblízka v abstraktních proužcích vyluhovaných minerálních usazenin, které malují skály jako plátno Morris Louis, v rezech, zeleni a okrové.
Z Munisingu nás trasa 28 vedla na západ podél pobřeží k Au Train, písečnému úseku s plotem, divokou plážovou trávou a překvapivě mírnou vodou. Několik kilometrů od hlavní silnice sedí starožitnosti Red Barn, kde jsou stoly plné achátu, hematitu a krystalických útvarů z růžového kovu pokrytých měděnkou - ukázka geologických pokladů Copper Country. Také jsem našel hromadu ručně malovaných munisingových mís - místních dřevěných, které pocházejí z první poloviny 20. století.
Jen na západ od Au Train jsme špehovali stavbu lidového umění, která vycházela z obětavé práce inspirovaného jednotlivce. Stejně jako samotný Horní poloostrov, který existuje na zbytcích legendární minulosti, je Lakenenland silniční sochařský park, který využívá průmyslový šrot ve formě rozmarných rozsáhlých památek. Tom Lakenen, 45letý svářeč, který zakoupil trakt o rozloze 37 1 / 2akrů, vytvořil cestu pro automobily a od té doby instaloval asi 65 děl. Mám devět 150stránkových poznámkových bloků naplněných zprávami od lidí z celého světa, říká. Doufám, že jednoho dne projde Bill Gates.
Lakenenland je sladký, ale střízlivý zážitek, trochu umělecké alchymie na místě zbaveném zdrojů. Je tu chudoba, říká mi jeden obchodník, ale je tu pýcha. Není to jedna z těch částí Středozápadu, kde hotely poskytují 24hodinovou pokojovou službu a ložní prádlo Frette. Ale má to hodnotu: chaty, sruby a motely mají krby, namontované jelení hlavy a neželezné použití sukovité borovice a jsou vaše za almužnu v U.P.
Související: 17 důvodů, proč jít do Grand Rapids v Michiganu
Šestipodlažní Landmark Inn s výhledem na jezero Superior v Marquette je krásná výjimka. Byl postaven ve stylu velkého hotelu ve 30. letech 20. století a vydržel roky zanedbávání - symbol hospodářských vzestupů a pádů regionu -, ale byl zrekonstruován v roce 1997. V legendárním hostinci s okny z barevného skla a pokoji naplněnými starožitnostmi návštěvníkům tak různorodým jako Amelia Earhart a Maya Angelou.
- T + L City Guides: Insider průvodci po amerických městech od editorů Travel + Leisure
S populací vyšší než 20 000 je Marquette opravdovou U.P. metropole. Poté, co jsme prozkoumali centrum města, s jeho architekturou z přelomu století a filmovým domem z éry Deco, šli jsme po silnici 28 do Negaunee. Tam, v suterénu Old Bank Building Antiques Mall, jsme našli modernistické munizační dřevěné stoly uprostřed lovecké výstroje, taxidermie a starožitných psacích strojů.
Asi 60 kilometrů dlouhý západ od severu nás vedl kolem černých kamenných říms Canyon Falls k svatyni kněžského sněžného kříže s výhledem na záliv L’Anse a poloostrov Keweenaw. Tepee označují odbočku k památníku na kopci: mosazná socha biskupa Frederica Baragy, slovinského kněze z 19. století, který zřídil mise po celém Michiganu, Wisconsinu a Minnesotě. Peripatetický kněz nese nástroje svého řemesla: kříž v pravé ruce a pár sněžnic v levé ruce.
Ve spodní části kopce v Baragě se začal hromadit provoz před Drive-In, jedním z těch klasických hamburgerových spojů, které dnes moc nevidíte, kde mladá servírka připne podnos k oknu vašeho auta. Několik párků v rohlíku, kudrnaté hranolky, plovoucí kořenové pivo a později zmrzlé krémy jsme jeli podél řeky Portage do Houghton a Hancock, partnerských měst, která označují začátek poloostrova Keweenaw.
V Hancocku jsme procházeli areálem dolu Quincy - zarostlým plevelem - který je nyní muzeem plným relikvií z kotelny největšího parního kladkostroje na světě. Hancock má atmosféru města duchů a jedinou útěchu, kterou jsme našli, pocházela z pekárny Amy J’s Pasty, která vyrábí tradiční finské koláče z mletého masa a brambor na bázi Cornish pasty a Nissim , sladký chléb vyrobený z kardamonu.
Ulice, které nás vedly k Sand Hills Lighthouse Inn, označují kuriózní ručně vyřezávané značky. Bill Frabotta, bývalý portrétový fotograf z Detroitu, si říká strážce majáku a pochválil nás historií tohoto místa, největšího a posledního majáku s posádkou na Velkých jezerech. Frabotta nás pak odvezla do Fitzgerald's v nedaleké řece Eagle na večeři pekanové krusty s michiganským máslem ze sušených třešní.
- Podívejte se na 25 velkých amerických dobrodružství
Na severním konci je Keweenaw řetězec přístavních vesnic a těžebních měst ohraničených Route 26 a US 41, dvěma venkovskými silnicemi, které tvoří líné smyčky kolem hor a pobřeží poloostrova. Zastavili jsme hned po silnici od majáku na silnici 26 v Jampotu, ukrajinské pekárně v útulné chatě provozované vousatými mnichy z kláštera Svaté přeměny Skete. Vybrat si mezi širokou škálou exotických sezónních marmelád - jako jsou nativní náprstek a chokecherry - nebeské sušenky a alkoholem napuštěné, gázou zabalené ovoce a librové koláče bylo úkolem 150 $.
Z dálnice se zdánlivě z ničeho nic zvedá Calumet, krajina Andrew Wyeth budov s téměř svislými šikmými střechami a kostelními věžemi. Kdysi domov měděných magnátů, město má nádherné příklady architektury z přelomu století ovlivněné Finem, stejně jako bývalá opera, která nyní hostí country hudbu a oldies show. Když jsme kráčeli po zvětralých ulicích, kde parkovací automaty stály desetník za hodinu a jsou instalovány po stranách budov, aby nebyly pohřbeny v zimním sněhu, bylo těžké si představit, jak divoké a vlněné mohlo toto město kdysi být, když byl před sto lety naplněn čerstvě raženými magnáty a polyglotskou směsí imigrantů.
Ale všude, kam jsme se podívali, jsou duchové minulosti regionu. V německém bistru zvaném Harbour Haus, kde servírky v dirndlech podávají řízky a grilované pstruhy a pstruhy na jezeře Superior, je do země zasazen vzorek nativní mědi o hmotnosti 1720 liber, který přivádí hosty k měděným dveřím restaurace s výhledem na jezero. Na štěrkovém parkovišti před zavřeným obchodem s drahokamy a minerály shromáždili Katy a Joe kameny stříbřitě šedé barvy se skvrnami třpytivého hematitu, který jiskřil na slunci.
Při jízdě na sever směrem k Copper Harbor, terminálu USA 41, nás příroda přemohla. Když se auto vinulo a kroutilo se po asfaltové horské dráze, tyčící se vzrostlé evergreeny dodávaly vzduchu opojnou alpskou vůni. Nahoře před sebou cesta vypadala jako černá stuha, která se rozvinula do baldachýnu lesní zeleně: Tunel stromů. Jakmile jsme se objevili, našli jsme poslední malebnou odbočku, Brockway Mountain Drive, která vede na vrchol 735 stop s nekonečnými výhledy na zubaté útesy nad jezerem Superior. Když jsme tam stáli a sledovali západ slunce nad velkým jezerem za nimi, bylo snadné vidět, jak moc - a jak málo - se svět pod námi změnil. Při pohledu z výšky jsme nemohli rozpoznat zbytky pokroku a průmyslu; viděli jsme jen koruny stromů a skalnaté stráně, střechy a plachetnice - majestátní krajina, která už stovky let dává návštěvníkům jako my pocit úžasu a slibu.
David A. Keeps je zaměstnanec spisovatel pro Los Angeles Times.
- T + L City Guides: Insider průvodci po amerických městech od editorů Travel + Leisure
Kde zůstat
Úplný seznam hostinců, B & B, chat a rekreačních nemovitostí v této oblasti najdete na webu ExploringtheNorth.com.
Landmark Inn
Sand Hills Lighthouse Inn Osm viktoriánských pokojů v přestavěném majáku na břehu jezera Superior.
Kde jíst
Amy J’s Pasty & Bake Shop
Příjezd Baraga
Fitzgerald's Restaurant
Přístavní dům
Kde nakupovat
Jampot
Old Bank Building Antiques Mall
Red Barn Antiques
Co dělat
Svatyně Baraga
Vyobrazené plavby po skalách
Quincy důl
- It List 2008: The World's Best New Hotels