Záliv Chiriquí, divoký sopečný úsek tichomořského pobřeží Panamy, byl kdysi známý jako Ztracené pobřeží. Pirátské lodě zde najely na mělčinu; bezohlední korzáři si navzájem ukradli mapy oblasti a dychtili drancovat její přírodní bohatství.

Když jsme se svou rodinou nalodili na malý člun směřující do zálivu, zdálo se, jako bychom i my vstoupili na neznámé území. Chugging dolů deltu řeky Chiriquí, důkazy o lidském obydlí byly stále vzácnější - pár krav tady, dřevěný kajak tam. Barú, největší panamská sopka, se vynořila z oparu a byla okamžitě znovu pohlcena. Pak jsme narazili na oceán a dívali se na prázdný horizont, když silný vítr udeřil naši loď a omezil rozhovor na občasný výkřik.

Náš průvodce, mohutný Liverpudlian jménem Rob Jameson, nad řevem motoru vysvětlil, že námořníci ztracení v těchto mořích skenovali na obloze hejna nádherných fregatových ptáků na znamení, že se blíží k bezpečí pobřeží. Asi hodinu po tom, co jsme vyrazili, tam byli: stovky ptáků, křídel širokých yardů, vířících vysoko nad bodem země obložené džunglí - nejvzdálenější v souostroví 14 nedotčených ostrovů jménem Islas Secas.

Lhal bych, kdybych řekl, že necítím hluboký pocit úlevy.

Můj manžel, David, a já jsme byli na cestě do nejnovějšího špičkového letoviska v Panamě, Islas Secas Reserve & Lodge , s naším 18měsíčním synem Leem a naší čtyřletou dcerou Stellou. David a já jsme oba docela ostřílení cestovatelé, ale od Leova narození se naše ambice značně zmenšily. Když byla Stella malá, odvlekli jsme ji na Kubu, do Indie, Mexika a Maroka; s dvěma v závěsu jsme trávili mnohem více času na Floridě. Panama tedy měla být testovacím případem. Byli jsme připraveni vyměnit kuchyňský kout a dětský klub za ochutnávku skutečného dobrodružství?

Kapitán vypnul motor a my jsme dojeli, uši zvonily v náhlém tichu, směrem k molu trčícímu ze zátoky lemované palmami. Ačkoli je technicky soukromým ostrovním letoviskem, Islas Secas má více společného s chatou na safari: luxus spočívá spíše v exkluzivním a přímém přístupu k přírodě než v honosném vybavení nebo honosném designu. Když jsme vstoupili na kilometr široký hlavní ostrov Isla Cavada, v dohledu nebyla žádná výstavní architektura ani bláznivé plážové kabany. Místo toho jsme mohli rozeznat devět kasin resortu, které trčí nad spleti frangipanských stromů.

Jsme tam, člověče, jsme mimo síť, řekl vývojář resortu Jim Matlock. Podívejte se na Mapy Google a uvidíte, jak vzdálené je toto místo. Matlock a jeho manželka Christy vychovali na Isla Cavada dvě děti - spolu s matkou jménem Daisy - poté, co se před 15 lety přestěhovali z Kalifornie a pracovali v ekologickém letovisku, které předcházelo Islas Secas. Uvedení rodiny sem nebylo bez výzev, připustil pár. Ale jak naše děti pronásledovaly Daisy nahoru a dolů po bambusovém molu, potěšené ječení zvonící přes skleněnou, nefritově zelenou zátoku, začali jsme cítit, co to všechno stálo za to.

Během několika příštích dnů jsme ochutnali existenci švýcarské rodiny Robinsonů ve stylu Matlocks v celé její sluncem opečené, bosé slávě. Projeli jsme se na člunu na neobydlené ostrovy a delfíny hřebeny vln podél nás. Piknikovali jsme na srpcích krémového písku tak tichých, že jsme z jejich ulit slyšeli skřípání poustevnických krabů. Procházeli jsme džunglí a narazili na hrůzostrašně tvarované houby a obří hnízdo termitů. Nejzajímavější ze všeho bylo, že jsme vyšli na rozhlednu na útesu, kde jsme sledovali, jak se oceán rozvíjí skrz vzduchovou díru asi 50 stop pod ním, právě když pod obzorem vklouzlo meruňkové slunce.

Stejně jako mnoho jiných vlastností svého druhu vděčí i současná verze Islas Secas své existenci jednomu muži. Před několika lety padl na souostroví americký manažer hedgeových fondů a filantrop Louis Bacon na plachetnici kolem zálivu Chiriquí. Když se Bacon dozvěděl, že ostrovy jsou na prodej, přidal je do portfolia projektů ochrany, které probíhají od Aljašky po Bahamy.

Příbuzný : Neočekávaný výlet Milovníci zvířat musí přidat do svých seznamů

Jeho snem bylo vytvořit místo, kde si hosté mohou užít exkluzivního přístupu k mimořádnému přírodnímu bohatství regionu. A jsou docela mimořádné. Tichomořské vody oplývají obřími paprsky manty a orla, mořskými želvami, žraloky a hejny kaleidoskopických tropických ryb. Lusky keporkaků přenášejí svou každoroční migraci na sever koncem léta a vracejí se v zimě.

Ochrana je klíčovou součástí projektu. Na základě dohody s panamskou vládou byla vyvinuta pouze čtvrtina souostroví - zbytek zůstane nedotčen. Každý prvek chaty má malý dopad, od vznášejících se bambusových konstrukcí, ve kterých se nachází lobby a restaurace, až po regenerované dřevo použité k vytvoření elegantních pokojů. Veškerá voda se recykluje poté, co projde filtračním systémem ostrova, zatímco energie je generována 1 000 stopou falangy solárních panelů seřazených podél rozjezdové dráhy.